Уважаемые покупатели! Перед заполнением корзины обязательно зарегестрируйтесь и авторизируйтесь!!!. Без авторизации заказ не формируется. Спасибо.

ПОМИДОР

Основные характеристики

Помидор или томат – это однолетнее, самоопыляющееся растение семейства пасленовые. Стебель у растения помидора прямостоячий или раскидистый, древеснеющий по мере старения. После образования 7-12-го листа на стебле появляются соцветия в виде кисти (простые или сложные). Цветки желтые. У одних сортов рост побегов заканчивается цветочной кистью, у других – побеги растут непрерывно. Сорта и гибриды помидоров подразделяются на три основные группы: кустовые или низкорослые (до 40-60 см), детерминантные или среднерослые (80-150 см) и индетерминантные (свыше 150 см). Плод помидора – сложная ягода, двух-, четырех- или многогнездовая с семенами неправильной формы и легким опушением. Цвет плода помидора может быть разнообразным – от лимонного до ярко-красного и темно-фиолетового. В плодах помидора содержится огромное количество полезных веществ, в том числе: витамины группы В, РР, К, аскорбиновая кислота, каротин, соли кальция, натрия, калия, магния, фосфора, железа, серы, йода, а также яблочная и лимонная кислоты, белки и др.

Требования к почве и удобрениям

Лучше всего помидоры растут на окультуренных слабокислых почвах легкого и среднего механического состава – супесях и суглинках. Кислые почвы с осени известкуют доломитовой мукой или другими известковыми материалами из расчета 4-6 кг на 10 кв.м. Помидоры очень отзывчивы на внесение фосфорных удобрений. Если азотные удобрения способствуют интенсивному нарастанию вегетативной массы, образованию многочисленных пасынков и затягивают созревание плодов, то фосфорно-калийные удобрения на умеренном азотном фоне способствуют более дружному созреванию плодов и улучшению их качества. Хорошие урожаи получают при размещении томата по удобренному навозом предшественнику. На окультуренных почвах томат дает хороший урожай при внесении одних минеральных удобрений.

Основные удобрения следует вносить с осени под перекопку участка. Обычно осенью используют половину или две трети общей дозы фосфорных и калийных удобрений. Азотные удобрения (50 %) и третью часть фосфорных и калийных вносят перед посадкой рассады на грядку. Остальную часть удобрений распределяют на две подкормки. Всего под помидоры вносят по 12-15 г соответственно азотных и фосфорных удобрений и 10-15 г калийных в расчете на 1 кв.м. подкормки проводят во время цветения и во время плодоношения на первой кисти томата.

Первую подкормку помидоров проводят через 10-15 дней после высадки рассады в открытый грунт, вторую – через 20-25 дней, а третью – приблизительно через месяц после второй – во время образования и налива плодов. В первую подкормку вносят по 2-3 г соответственно азотных и калийных удобрений и 3-4 г фосфорных в расчете на 1 кв.м: во вторую подкормку дозы удобрений увеличивают в 1,5 раза; в третью (при необходимости) вносят 3-4 г азотных и 2-3 г калийных удобрений на 1 кв.м. Хорошим удобрением для томатов служит древесная зола, внесенная под перекопку из расчета 100 г на 1 кв.м. Микроэлементы – медь, бор, молибден - вносят в виде внекорневых подкормок.

Лучшие предшественники для томата – капуста, лук, огурец, под которые внесли органические удобрения, так как томат хорошо отзывается на последействие органических удобрений и внесение минеральных.

Выращивание

Для нормального роста и развития помидоры нуждаются в значительном солнечном освещении, температуре воздуха не ниже +15 градусов и не выше +35 градусов. Оптимальная температура почвы - +18-+22 градуса. При падении температуры воздуха до +15 градусов томаты прекращают цветение, если же температура падает до +10 градусов – останавливается рост растений. При 0 градусов растения томатов погибают. Томат относительно засухоустойчив, но потребность в воде у него высокая, хотя избыток влаги для него губителен – томаты начинают болеть, прекращается их рост, плоды не созревают и начинают гнить.

Важным этапом в технологии выращивания томатов является подготовка семян к посадке. Если семена не прошли специальную обработку, то их перед посевом обрабатывают в растворе марганцовокислого калия – такая обработка защищает от вирусных болезней, способствует питанию семян и их дружным всходам.

После появления всходов, для предотвращения вытягивания рассады, в течение первых семи дней температуру поддерживают днем на уровне +16-+18, а ночью - +13-+15 градусов. Затем ее повышают днем до +18-+20 и ночью до +15-+16 градусов. Такой температурный режим необходимо соблюдать до тех пор, пока у саженцев не появится по 2-3 настоящих листочка. За этот период рассаду поливают 2-3 раза.

В конце апреля -мае (перед высадкой в открытый грунт) рассаду закаляют, вынося ее на открытый воздух. Однако необходимо следить, чтобы температура не падала ниже +8 градусов, иначе рассада может погибнуть. Хорошо закаленная рассада имеет синевато-фиолетовый оттенок. При закалке почва должна быть полита, иначе растения могут завянуть.

Перед посадкой в открытый грунт рассада должна быть высотой 25-35 см, иметь 8-12 хорошо развитых листьев и 1-2 цветочные кисти. За 2-3 дня до посадки рассады на постоянное место необходимо срезать 2-3 нижних настоящих листочка – это делается для того, чтобы снизить риск заболевания молодых растений, а также для увеличения их освещенности и лучшего проветривания.

Рост и развитие растений

Рассаду томатов высаживают на расстоянии от 40 до 80 см друг от друга в зависимости от способа формирования кустов и интенсивности роста данного сорта. При возделывании высокорослых сортов – индетерминантных, которые имеют неограниченную длину роста и которые требуют обязательной подвязки, расстояние между рядами составляет 60-80 см, между растениями в ряду – 40-50 см. На такие же расстояния высаживают и среднерослые или детерминантные помидоры. Низкорослые или кустовые сорта с жесткими стеблями сажают на расстоянии 40 х 40 см.

Работы по уходу за помидорами заключаются в поливе, борьбе с сорняками при одновременном рыхлении почвы, пасынковании и подвязывании к колышкам, прищипывании или вершковании растений, предупредительном опрыскивании против грибковых болезней. Одной из ошибок огородников и дачников является окучивание помидоров, хотя в этом нет никакой необходимости. Окучивание тормозит созревание плодов.

Одной из важнейших операций, применяемых при возделывании помидоров, является пасынкование – удаление боковых побегов, вырастающих из пазух листьев. Оно проводится в целях ограничения роста и уменьшения числа кистей для ускорения созревания оставшихся на растении плодов. Растения обычно формируют, оставляя по 1,2 или 3 стебля. Чем меньше побегов на растении и кистей на них, тем раньше созреют плоды.

Формирование растений помидоров в один стебель заключается в устранении всех боковых побегов, которые вырастают из пазух листьев на главном побеге. Пасынки, по мере их появления, следует осторожно выламывать, не допуская их роста более 10 см в длину. Пасынкование боковых побегов, когда они уже достигли большой длины, ослабляет растение и отрицательно влияет на урожай. Если отросли слишком длинные боковые побеги, то их не удаляют, а обрезают верхушки. При формировании помидоров в два стебля получают больший урожай, чем в один стебель, но несколько позднее. При таком формировании у растений оставляют боковой побег, вырастающий непосредственно под первой цветочной кистью. Это самый сильный побег на растении. Все остальные боковые побеги пасынкуют. Помидоры, формируемые в три стебля, дают более поздний, но больший урожай, в этом случае оставляют третий побег, вырастающий из пазухи листьев на главном побеге. Низкорослые и детерминантные сорта помидоров не пасынкуют.

Помимо удаления бокових побегов, при возделывании помидоров практикуется обрезание верхушек главных побегов, так называемое вершкование. Вершкуют обычно ранние сорта помидоров, которые должны созревать уже в июле, оставляя на них только три кисти. Обрезка верхушек растений является необходимой операцией также в случае сильнорослых растений. При Том, вершкование проводят в конце июля- начале августа, обрезая верхушку над первым или вторым листьями, растущими выше последнего развитого соцветия.

Если растения растут не очень интенсивно, поражены вирусными болезнями и теряют нижние листья, то вершкование главных побегов не только не производят, но и оставляют боковые побеги после обрезки их верхушек. Таким образом, увеличивается ассимилирующая поверхность листьев.

По мере роста растений основной стебель подвязывают к колышку. Обычно достаточно 3-4 разовое подвязывание растений. Подвязывают растения свободно, так называемой восьмеркой, помня при этом, что стебель помидора по мере его роста утолщается. Узел должен завязываться на колышке и всегда под листом. Нельзя прижимать кисти к колышку и подвязывать растения непосредственно под кистью. Не следует также удалять здоровые листья, когда растения интенсивно растут и развиваются. Как исключение, листья можно немного укоротить, когда они находятся непосредственно над кистями и затеняют плоды. Нижние желтеющие листья необходимо немедленно удалять и сжигать, чтобы предотвратить распространение болезней.

Полив и орошение

Получение ранних и высоких урожаев в большой степени зависит от полива. Помидоры во время засухи следует поливать не часто, но обильно. При этом необходимо стараться, чтобы вода попадала на листья растений, так как увлажненные растения чаще всего поражаются грибковыми болезнями, особенно при теплой погоде. Помидоры необходимо поливать при жаркой погоде – утром, при пасмурной – днем. Вечернее время для полива помидоров не желательно.

После высадки рассады помидоров на постоянное место первые 12-15 дней ее не поливают для предотвращения ее вытягивания. Далее, до цветения растения поливают через 5-6 дней из расчета 4-5 л на 14 кв.м, во время цветения и плодообразования – 10-15 л на 1 кв.м. Температура воды должна быть +20-+22 градуса.

Болезни и вредители

Основные болезни помидоров, как и всех культур семейства пасленовых – это фитофтороз и альтернариоз или сухая пятнистость. Развитию фитофтороза способствуют слабая освещенность и высокая влажность почвы и воздуха. Появляется это болезнь на помидорах обычно во второй половине лета. Поражает листья, стебли и плоды. На листьях и плодах образуются коричнево-бурые пятна, которые во влажную погоду покрываются светло-серым налетом. Для предотвращения заболевания помидоров фитофторозом необходимо соблюдать севооборот и не сажать рядом с картофелем и другими культурами семейства пасленовых. Альтернариоз – это еще одно заболевание помидоров, которое резко снижает урожай плодов и способствует образованию сухой гнили как плодов, так и всего растения в целом. С болезнями помидоров необходимо бороться с помощью специально разработанных химических препаратов, а также применять мероприятия, направленные на их предотвращение (например, соблюдение севооборота, регулярный контроль за посадками, предварительные опрыскивания растений).

Вредители, поражающие посадки помидоров – это колорадский жук, белокрылка, совка помидорная. Для борьбы со всеми этими вредителями существуют препараты, которые необходимо применять в случае поражения растений. При приобретении соответствующих химических препаратов, проверяйте у продавцов наличие сертификатов и регистрации данного препарата в вашем регионе.

Сбор урожая

Убирают помидоры выборочно, для хранения - обычно в фазе технической спелости (когда они становятся розово-бурого цвета), а для непосредственного употребления в свежем виде или переработки – в фазе полной спелости плодов. Плоды, собранные с плодоножками хранятся более продолжительный период времени, чем плоды без плодоножки. Оптимальная температура для хранения помидоров - +12 градусов. Можно хранить выдернутые из земли растения с плодами, подвесив их корнями вверх или разложив в помещении на стеллажах – в таком состоянии они могут сохраняться до 1-1,5 месяцев. Следует помнить, что помидоры, собранные зелеными (при их дальнейшем дозревании) не содержат такого же количества полезных веществ, витаминов и сахаров, как помидоры, созревшие непосредственно на кустах.


Что еще нового?

у нас можно выгодно купить семена петрушки и укропа, поможем купить семена редиса со скидкой, лекарственные растения и лекарственные травы по честной цене, здесь просто купить семена амаранта в Харькове, высококачественные средства от вредителей со скидкой, заказать семена кустарников и деревьев, Вы можете приобрести у нас семена хвойных для создания красивой лужайки, купить семена капусты всех видов.